Casi todo el mundo que quiere ir a la India lleva años aplazándolo, y casi siempre por la misma razón: no es el precio ni el vuelo, es no saber por dónde se empieza un país tan grande. Rajastán se ha convertido en la respuesta habitual a esa duda, y conviene decir por qué antes de decir cómo.
01 Por qué aquí y no en otro sitio
Hay tres razones concretas y ninguna es sentimental. La primera es la geografía: las ciudades principales están relativamente cerca unas de otras y alineadas, de modo que el itinerario es una línea y no una red de decisiones. La segunda es el clima: de noviembre a febrero llueve prácticamente cero y las máximas van de 23 a 31 grados.
La tercera es la costumbre. Este es el circuito más transitado del país desde hace décadas, lo que significa alojamiento de todos los niveles, conductores acostumbrados a extranjeros, restaurantes con cartas traducidas y una logística que no hay que inventar. Para un primer viaje, ir por un camino muy pisado no es una renuncia: es lo que permite dedicar la energía a mirar en vez de a resolver.
02 La ruta se ordena sola
El itinerario clásico funciona porque cada parada aporta algo que las otras no tienen. Jaipur da la ciudad grande y los fuertes; Udaipur, los lagos y el sur verde; Jodhpur, la transición hacia lo árido; Jaisalmer, el desierto y la arenisca dorada. Cuatro paradas, cuatro paisajes distintos.
La recomendación menos evidente para un primer viaje es reducir el número de paradas, no aumentarlo. Con doce o catorce noches caben cuatro etapas de tres noches cada una, y esa cadencia deja un día completo de descanso relativo en cada sitio. La alternativa —siete ciudades en catorce días— produce un viaje en el que solo se recuerdan las carreteras.
03 Conductor o tren
Hay dos maneras razonables de moverse y ninguna es alquilar un coche para conducir tú. La primera es contratar un coche con conductor para toda la ruta: es lo más habitual, permite parar donde quieras y resuelve el problema de las carreteras, que exigen una manera de conducir que no se improvisa.
La segunda es el tren, que es más barato, más lento y bastante más interesante como experiencia. Conviene reservar con antelación y elegir clase con aire acondicionado para los trayectos largos. Muchos viajeros combinan las dos cosas: tren en los tramos largos y conductor en los días de excursión.
04 Lo que sí va a costar
Conviene ser honesta sobre esto, porque el material promocional no lo es. Rajastán es fácil en lo logístico y exigente en lo demás. Hay mucho ruido, mucho tráfico, mucha gente y una intensidad sensorial continua que cansa más de lo que uno calcula, sobre todo los tres o cuatro primeros días.
En los sitios más visitados te van a abordar para vender de forma constante. No es agresivo, pero es incesante, y agota. Funciona mejor un «no, gracias» tranquilo y seguir andando que entrar en conversación, y funciona muchísimo mejor si has dormido bien y no llevas seis horas al sol.
Este viaje no es difícil de organizar. Es difícil de aguantar los primeros días, y eso se arregla con menos plan, no con más.
05 Lo que conviene saber antes
El primer aviso es de fechas. La ventana buena va de noviembre a febrero. De abril a junio la máxima media en el desierto llega a 42 grados y el viaje deja de tener sentido; en julio y agosto llega el monzón, que aquí es escaso pero sí trae humedad y calor a la vez.
El segundo es de horario. Incluso en la buena estación, el sol de mediodía pesa mucho. Organiza las visitas al aire libre para antes de las once y después de las cuatro, y deja el medio del día para comer y descansar. En diciembre y enero, además, lleva ropa de abrigo de verdad: las mínimas bajan a 9 u 11 grados y las noches en el desierto sorprenden a todo el mundo.
Y el tercero es de expectativa cultural. Muchos de los edificios que vas a visitar tienen origen religioso o cortesano, y siguen en uso. Cúbrete hombros y rodillas cuando toque, descálzate donde se pida y pregunta antes de fotografiar a alguien. No es una lista de normas: es lo que hace que la visita sea cómoda para todos.
06 Cómo queda el viaje
Con catorce noches, un reparto que funciona muy bien es tres en Jaipur, tres en Udaipur, tres en Jodhpur y tres en Jaisalmer, más dos noches de margen para la llegada y la salida. Se avanza de este a oeste, del verde al desierto, y el paisaje va cambiando de forma legible en lugar de saltar.
Deja al menos una parada para algo que no sea un palacio. Un pozo escalonado, un mercado de pueblo, una tarde entera sentado en una azotea: el contraste con la sucesión de fuertes es lo que hace que el viaje se recuerde por algo más que por la arquitectura.
Y un último consejo que vale más que cualquier itinerario: dedica el primer día entero a no hacer nada exigente. Llegar de un vuelo largo y meterse en un fuerte a las once de la mañana es la manera más segura de que el segundo día quieras volverte a casa. Con veinticuatro horas de margen, ese impulso no aparece.
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Olivier Bruchez