Galápagos se cuenta siempre de la misma manera: agua turquesa, aletas, un lobo marino pasando a medio metro de tu máscara. Es una imagen legítima y no está mal contada, pero deja fuera a bastante gente. A quien no nada, a quien se marea, a quien no quiere pasar una semana durmiendo en un camarote, a quien simplemente prefiere caminar.
La buena noticia es que el archipiélago tiene un lado seco enorme y poco contado. El parque nacional, declarado en 1959, cubre 7.995 kilómetros cuadrados, el 97 % de toda la tierra firme; el 3 % restante es todo lo que ocupan los pueblos. Es una cantidad de territorio que no se agota en una semana ni acercándose.
01 Un destino que se vende mojado
Conviene ser honesta contigo desde el principio: si no entras en el agua, te pierdes cosas. La reserva marina abarca 133.000 kilómetros cuadrados de océano y buena parte de lo que hace único a este lugar ocurre debajo de la superficie. Eso no se compensa.
Lo que sí ocurre es que se abre otro viaje, y no es un premio de consolación. Es un viaje de volcanes, bosques de niebla, túneles subterráneos y animales muy grandes que se mueven muy despacio por tierra. Tiene su propia lógica y pide su propio calendario.
La estructura es sencilla: te basas en dos islas habitadas, Santa Cruz e Isabela, y sales desde ellas. No hace falta itinerario de crucero ni cambiar de cama cada noche.
02 La otra isla empieza a cuatrocientos metros
Lo primero que hay que entender es que estas islas no son uniformes: se leen por franjas de altura. La zona baja es árida, de lava, matorral espinoso y cactus. La zona alta, en cambio, sostiene un bosque cerrado y húmedo. Puedes pasar de una a otra en media hora de coche.
En Santa Cruz esa parte alta llega a 854 metros y es donde está casi todo lo que buscas. El bosque lo forma Scalesia, un género de margaritas que aquí se convirtieron en árboles de hasta veinte metros; crece sobre todo por encima de los setecientos metros y da un paisaje que no se parece nada a la postal del archipiélago.
Dentro de ese bosque están Los Gemelos, dos enormes hoyos que casi todo el mundo llama cráteres y que no lo son: se formaron por el hundimiento del techo de cámaras de magma ya vacías. Están junto a la carretera que une Puerto Ayora con Baltra y tienen un sendero que rodea el borde de ambos.
Cerca de allí están los túneles de lava, algunos de más de un kilómetro de largo. Son el molde vacío de un río de roca fundida: la superficie de la colada se enfrió y se solidificó, la lava de dentro siguió avanzando y, cuando dejó de fluir, quedó el hueco. Se recorren a pie, con luz y con el suelo irregular.
03 Una caminata hasta un agujero de nueve kilómetros
El día grande de este viaje está en Isabela. Sierra Negra, en el sureste de la isla, culmina a 1.124 metros, una altura que no impresiona en el papel. Lo que impresiona está arriba: una caldera de 7,2 por 9,3 kilómetros orientada de suroeste a noreste, la mayor de todos los volcanes del archipiélago.
Precisamente por ser poco profunda —unos cien metros, la menos honda de las calderas de Isabela— produce un efecto que descoloca. Esperas asomarte a un embudo y lo que aparece es una llanura negra que se pierde a lo lejos, con la pared del otro lado a kilómetros de distancia.
Las salidas parten de Puerto Villamil, siguen el borde este de la caldera y siguen después hacia los campos de lava recientes del noreste. No es terreno antiguo: el volcán entró en erupción entre el 26 de junio y el 23 de agosto de 2018, y antes en 2005, 1979 y 1963.
Esperas asomarte a un embudo y lo que hay es una llanura de lava que llega hasta el horizonte.
04 Ir a donde están las tortugas
La reserva de El Chato, en la parte alta de Santa Cruz, es el sitio donde las tortugas gigantes se ven en libertad y no dentro de un recinto. El acceso arranca en Santa Rosa, a cosa de una hora en coche desde Puerto Ayora, y el terreno es de pasto húmedo y charcas.
El detalle que cambia la planificación es que las tortugas se mueven, y mucho más de lo que sugiere su fama. Un estudio colocó localizadores GPS a 17 tortugas adultas y registró desplazamientos de hasta diez kilómetros entre la costa y la parte alta. No migran todas: lo hacen casi todos los machos adultos, solo una parte de las hembras y ninguna de las jóvenes.
El calendario de ese movimiento es el que te interesa. Suben a la parte alta durante la estación fría, cuando la niebla persistente mantiene verde la vegetación pese a que casi no llueve. Cuando en diciembre empiezan las lluvias de verdad y la zona baja reverdece, bajan. Es decir: si quieres verlas arriba, tienes que ir cuando el cielo está cerrado.
05 Tu temporada es la que los demás evitan
Aquí está la ventaja del perfil. Quien viene a bañarse elige la estación cálida, de diciembre a mayo, porque el agua se calienta, el mar se calma y la visibilidad bajo la superficie es alta. Tú no necesitas nada de eso.
Lo que tú necesitas está en la estación contraria. De junio a noviembre las máximas bajan a entre 25,6 y 27,6 grados —contra los 30,5 de marzo—, que es una diferencia enorme cuando llevas seis horas caminando. La parte alta está verde y las tortugas adultas están arriba.
El precio es la luz. Agosto tiene 148 horas de sol, el mínimo del año, y catorce días de lluvia, aunque esa lluvia sume solo 9,8 milímetros: es llovizna, no aguacero. Si el cielo gris no te estropea el día, la ecuación te sale a favor.
06 Cómo se arma el viaje
Siete a nueve días reparten bien. Tres o cuatro en Santa Cruz para la parte alta —Los Gemelos, el bosque de Scalesia, los túneles de lava y El Chato— y tres o cuatro en Isabela con Sierra Negra como jornada central. Duermes en Puerto Ayora y en Puerto Villamil y sales de ahí cada mañana.
Reserva además un par de medias jornadas para lo que se hace a pie desde el propio pueblo. En Santa Cruz, el camino a Tortuga Bay mide 2.490 metros, está abierto de seis de la mañana a seis de la tarde y hay que firmar a la entrada y a la salida. Es una caminata por zona árida, con cactus y matorral, que sirve además para ver de cerca la franja baja de la isla.
Al final el viaje se sostiene por una idea sencilla: en Galápagos, la parte que casi nadie cuenta es la que se pisa. Volcanes que siguen en activo, un bosque de margaritas de veinte metros, túneles de un kilómetro y animales de doscientos kilos que suben una montaña andando. Nada de eso necesita que te mojes.
