Hay un viajero que llega al Peloponeso con la lista habitual y descubre, hacia el tercer día, que lo que de verdad le gusta es el trayecto. No quiere otra ruina entre dos autobuses: quiere un camino de piedra entre olivos, un pueblo donde apenas vive nadie y una cala al final de la tarde. Camina con calma, sin pretensiones deportivas, y le atrae más una torre medio caída que una réplica restaurada. Este artículo es para esa persona.
01 Un dedo de piedra de 45 kilómetros
La península del Mani mide unos 45 kilómetros de largo y es la prolongación sur del macizo del Taigeto, una cordillera de unos 100 kilómetros cuyo punto más alto, el Profitis Ilias, llega a 2.404 metros y es la cima más alta del Peloponeso. De ahí la geografía del viaje: una espina de montaña a un lado, el mar al otro y, en medio, una franja estrecha de laderas, barrancos y pueblos. Su extremo, el cabo Matapán, es el punto más meridional de la Grecia continental.
El Mani se llamó durante siglos «Maina Polypyrgos», es decir, el Mani de las muchas torres. Esas casas-torre, de piedra, altas y con pocas ventanas, son su marca. Desde 1978 el Estado griego protegió como «tradicionales» muchos asentamientos con torres, y en 2003 declaró toda la península conjunto cultural de importancia internacional. Para el caminante eso se traduce en algo sencillo: las construcciones no se han multiplicado alrededor de los caminos, y el paisaje que ves es en buena parte el que se veía hace décadas.
02 Primera base: Kardamyli y sus doce caminos
Kardamyli está al pie del Taigeto, en la costa del golfo de Mesenia, y es la sede del municipio de Mani Occidental. Es un pueblo con nombre de epopeya: aparece en la Ilíada entre las ciudades que Agamenón ofrece a Aquiles. Hoy es sobre todo una base cómoda para caminar. El organismo de turismo del Peloponeso describe una red de 12 rutas que unen pueblos, molinos, puentes y miradores, con buena señalización y pendientes suaves, que van de unos 25 minutos a unas tres horas y tres cuartos.
La caminata grande de la zona es la garganta de Viros, de unos 20 kilómetros, que baja desde el bosque de Vasiliki hasta la entrada de Kardamyli. En verano está seca y en invierno puede llevar mucha agua por la nieve y la lluvia, así que no es un camino de cualquier fecha. El tramo fácil, entre Tseria y Kardamyli, se describe como un paseo entre campos verdes; el recorrido completo, con un desnivel de unos 1.020 metros y mucho cauce de piedras, es para quien camina con experiencia y buen equipo.
Si quieres algo más que las rutas oficiales, la editorial Anavasi publica un mapa a escala 1:20.000 de esta costa norte del Mani que destaca 24 senderos con tiempos aproximados y marca el tramo local del sendero europeo E4. Es el tipo de documento que conviene comprar antes de salir, porque el mapa ayuda a encadenar caminos cortos en circuitos de una mañana. Y hay un detalle literario que no es imprescindible, pero acompaña: el escritor Patrick Leigh Fermor vivió sus últimos años en Kalamitsi, a las afueras del pueblo, y en Kardamyli lo recuerdan como ciudadano honorario.
03 Segunda base: el sur, donde el paisaje se endurece
Al bajar hacia el sur el clima cambia. Los lugareños llaman «aposkiaderi», es decir, «sombrío», al Mani de Mesenia y «prosiliaki», «soleado», al de Laconia, que queda en la sombra de lluvia del Taigeto y recibe menos precipitación. Se nota en el paisaje: más piedra a la vista, menos verde, torres sobre laderas casi peladas. Es la parte más austera del viaje, y quien viene a caminar entre torres tiene aquí su recompensa.
Vatía es el ejemplo más citado. Está a unos 180 metros de altitud, aparece en documentos venecianos de 1571 como «casale di Vathia» y hoy está en buena parte abandonada: tenía 33 habitantes en el censo de 2011 y 78 en el de 2021. Un pueblo de torres casi vacío no es un parque temático, y por eso funciona para este viajero. Se pasea con calma, se mira la mampostería y se entiende, por la altura de las torres y la escasez de ventanas, que estas casas se construyeron para vigilar y para resistir.
Como segunda base sirve cualquier pueblo del sur con alojamiento pequeño, y Gerolimenas, una bahía resguardada bajo un gran farallón de roca, es una opción práctica para dormir cerca del mar. Desde el sur los itinerarios suelen proponer una caminata corta hasta el cabo Matapán, donde está el faro. Aquí la advertencia es de método y no de miedo: en el sur no localicé una red de senderos oficial tan descrita como la de Kardamyli, así que conviene comprobar mapas y estado de los caminos antes de cada salida.
El Mani no se visita por lo que tiene dentro de los edificios. Se camina por lo que hay entre ellos.
04 Cómo se hace en la práctica
El aeropuerto más cercano es el de Kalamata, que recibe sobre todo vuelos en verano, con servicio estacional desde varias ciudades europeas y conexión con Atenas y Salónica de Aegean. Si viajas en primavera u otoño, que es cuando mejor se camina, es probable que tengas que pasar por Atenas y seguir en coche. Un esquema razonable: cuatro noches en Kardamyli y cuatro en el sur, con el traslado entre ambas bases como día de carretera tranquilo (cuenta con un par de horas con paradas).
Planifica cada día con la misma lógica: caminata por la mañana, comida y baño después, y carretera corta si hay que cambiar de pueblo. Lleva calzado cerrado de suela firme, mucha más agua de la que crees necesaria y sombrero. Las salidas más largas, como la garganta de Viros, se dejan para un día sin lluvia previa y con la información local fresca. Gytheio, en el lado oriental, es el puerto principal de esa costa, útil si quieres enlazar con Laconia en lugar de volver por el mismo camino.
05 Lo que hay que asumir
La primera advertencia es la estación. El verano mediterráneo es caluroso y seco, y caminar a mediodía no es sensato. Primavera y otoño (mi recomendación editorial) dan días más llevaderos, con el mar todavía aprovechable; en invierno, las gargantas pueden llevar agua y las jornadas son cortas.
La segunda, el coche. Sin vehículo propio el viaje pierde la mitad de su sentido, porque los senderos arrancan en pueblos pequeños y dispersos. Y la tercera, la expectativa de monumento: quien venga buscando Micenas, Olimpia o Nauplia debe saber que este viaje los deja fuera. Para eso hay otros itinerarios; este es uno distinto, que no compite con ellos.
David Burn Oregón para quien viaja por lo que crece y lo que se pesca: del valle del Willamette a los puertos de la costa
simon Quintana Roo, para quien viene por el agua dulce y no por el mar.
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Dietmar Rabich