Hay un viajero que llega a Cancún o a Tulum y descubre, al segundo día, que lo que le interesa no es la tumbona. Disfruta nadando, pero prefiere el agua que no sabe a sal, que deja ver el fondo y que no depende de si ese mes el Caribe amanece cubierto de sargazo. Le gusta caminar un rato entre ruinas, pero sin horario de excursión. Y le atrae más una laguna al amanecer que un club de playa a mediodía. Este artículo es para esa persona.
01 Un estado sin ríos y con un mundo bajo los pies
La razón de todo esto es la roca. La península de Yucatán es una plataforma de caliza porosa: la lluvia no corre en superficie, se filtra, y el agua dulce circula por galerías subterráneas hasta salir al mar. Donde el techo de una de esas galerías se ha hundido aparece un cenote, que en realidad es una ventana a un río escondido. Desde el aire el estado parece plano y verde; por debajo es un queso.
La medida de ese queso la da el sistema Sac Actun, cerca de Tulum. Tras conectarse con el vecino Dos Ojos, los buceadores del proyecto Gran Acuífero Maya lo dieron por unido en 2018, y el Guinness World Records recogió en 2019 una longitud sumergida de casi 372 kilómetros. Las cifras varían según se cuenten o no los tramos secos y según la fuente, pero el orden de magnitud es el mismo: cientos de kilómetros de cueva llena de agua clara en una franja de selva de poca anchura.
02 Cuatro aguas dulces, de norte a sur
La primera es la del cenote. Alrededor de Tulum hay decenas abiertos al público, de la cavidad a cielo abierto, con luz y vegetación, a la cueva donde se entra con chaleco y linterna prestada. En ellos se nada, se hace esnórquel y, si tienes titulación, buceo en caverna con guía. El agua dulce suele ser transparente y fresca, más cómoda que el mar a las horas de calor.
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La segunda es la de las lagunas de Cobá, a unos 47 kilómetros al noroeste de Tulum. El sitio arqueológico se extiende entre dos lagunas, Cobá y Macanxoc, y se recorre entre árboles, por caminos anchos de selva, a pie o en bicicleta de alquiler. Sirve para una mañana de arqueología tranquila sin tener que dejar el agua del todo atrás.
La tercera es la de Sian Ka'an. La reserva de la biosfera, establecida en 1986 y declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1987, ocupa unos 5.280 kilómetros cuadrados de selva, humedal y costa. Muyil, uno de los alrededor de veintitrés sitios arqueológicos conocidos dentro de ella, queda junto a la carretera, y desde allí un sendero lleva a las lagunas y a un canal de origen maya por el que se flota río abajo con chaleco. Es una experiencia de poco esfuerzo y de mucha calma, y es mejor cuanto antes entres.
03 Bacalar, donde el viaje encuentra su centro
La cuarta es la laguna de Bacalar, en el sur del estado, y es la que da sentido al viaje entero. Las fuentes discrepan en su longitud (entre algo más de cuarenta y unos sesenta kilómetros según quién la mida), pero no en lo esencial: es una masa de agua dulce estrecha y muy larga, de fondo blanco, que cambia de azul según la profundidad y la hora. El pueblo de Bacalar, en su orilla occidental, es pequeño, y a su lado hay un fuerte de piedra de época colonial que mira hacia el agua.
Cerca de la orilla hay además un cenote, el Cenote Azul, muy profundo y de un azul oscuro que contrasta con el verde claro de la laguna. Y en la laguna viven estromatolitos: estructuras minerales formadas por microorganismos, de las formas de vida más antiguas del planeta, que aquí se ven a pocos metros de la orilla. Son frágiles. Se pide no tocarlos, no pisarlos y entrar al agua sin cremas ni repelente, y conviene hacerlo: una laguna tan clara no se estropea con ruido, se estropea con detalles pequeños que se repiten.
04 Cómo se hace en la práctica
La geografía manda: una sola carretera, la 307, recorre el estado de norte a sur y todo lo anterior cuelga de ella. La lógica es dormir en dos o tres bases y mover la maleta lo menos posible: Tulum (o un pueblo pequeño de su entorno) para los cenotes, Cobá y Muyil; y Bacalar para la laguna, con un trayecto de unas tres horas por carretera entre ambas. Cobá y Muyil se hacen como excursión de medio día desde Tulum.
Se puede hacer sin coche, pero con matices. Entre ciudades hay autobús de larga distancia por la 307, de modo que el desplazamiento largo no es un problema. Lo que cuesta sin coche es el último tramo: cenotes y canales quedan algo apartados de la carretera, y ahí entran el taxi, la bicicleta o la excursión organizada. Un coche de alquiler da libertad para llegar a la hora de apertura, que es el mejor momento para casi todo.
En Quintana Roo, lo mejor del agua no está en la costa. Está debajo y detrás.
05 Lo que hay que asumir
Tres cosas. La primera, que el agua dulce es un recurso frágil y los cenotes no son piscinas. Como la lluvia se filtra directamente al acuífero, lo que se vierte en la superficie acaba abajo. Por eso casi todos piden ducharse antes de entrar y no llevar bloqueador ni repelente, y en varios es obligatorio el chaleco aunque sepas nadar. Cada sitio tiene su reglamento: pregunta antes de entrar. La prensa local alerta además de la contaminación de cenotes urbanos en el norte del estado y de las presiones sobre la laguna de Bacalar, que en 2015 recibió una alerta de la autoridad ambiental federal por vertidos ilegales y depuración insuficiente.
La segunda, la gente. Los cenotes más conocidos junto a Tulum se llenan a media mañana, y no todos los visitantes llegan con la misma idea de silencio. Se resuelve madrugando, eligiendo cenotes menos citados y aceptando que habrá horas en las que no merezca la pena entrar. Esto pide cierta flexibilidad de horarios y es incompatible con la excursión de agenda cerrada.
Y la tercera, la expectativa de playa. Quintana Roo tiene una de las costas más conocidas del Caribe, pero este viaje no gira en torno a ella, y quien quiera arena fina, oleaje suave y servicio de chiringuito encontrará otros formatos mejor resueltos. Aquí el mar es un complemento de un día, no el motivo; y en las temporadas de sargazo conviene tener un plan de agua dulce de reserva, que, con lo que hay, no cuesta encontrar.
David Burn Oregón para quien viaja por lo que crece y lo que se pesca: del valle del Willamette a los puertos de la costa
Patrice78500 El Peloponeso, para quien camina el Mani de torre en torre.
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Dietmar Rabich