Ya has hecho Kioto. Has visto los templos, has caminado por Gion a primera hora para esquivar a la gente y has comprado un cuenco en una tienda de Kiyomizu sin saber muy bien quién lo había hecho ni dónde. Lo que te quedó pendiente no fue otro monumento, sino la otra mitad de esa vitrina: el torno, el horno, la mesa de pintar. Este artículo es para ti si esa curiosidad pesa más que la lista de imprescindibles, y si aceptas a cambio un territorio más lento, más gris y, en su parte norte, todavía en reconstrucción.
01 Después de Kioto, el taller
La hipótesis es sencilla: Ishikawa funciona para este viajero porque aquí los oficios no están en un museo al final del viaje, sino en los mismos pueblos donde duermes. En Kioto la artesanía se compra; en el sur de Ishikawa se ve hacer, se toca y, en algún caso, se prueba en un torno durante un cuarto de hora. La capital, Kanazawa, es de paso: una estación de tren bala y la parada de la que sale el autobús hacia Noto. El territorio está en otra parte.
Lo que buscas, si eres este perfil, es poco espectacular: un taller abierto, una conversación a través de un mostrador, un baño caliente al final del día y un pueblo que no se vacíe de gente local a las seis de la tarde. Lo que sueles evitar son las colas, los recorridos cronometrados y los lugares que existen solo para ser fotografiados. Esa lista describe bien a Kaga Onsen y describe mal a la parte más visitada de Kanazawa.
02 Dormir donde se trabaja: Kaga Onsen como base
Kaga Onsen no es un pueblo, sino cuatro: Yamashiro, Yamanaka, Awazu y Katayamazu. Para este perfil importan sobre todo los dos primeros, porque cada uno tiene un oficio propio. Yamashiro es un centro de la porcelana Kutani, conocida por sus colores intensos y su pintura densa; Yamanaka, de la laca torneada. Desde la estación, un autobús local tarda unos 15 minutos a Yamashiro y unos 30 a la terminal de Yamanaka, y muchos ryokan ofrecen traslado gratuito desde el tren.
La prueba más clara de que los oficios aquí son de uso y no de vitrina está en el baño. En el centro de Yamashiro hay dos baños públicos: Soyu, el moderno, y Ko-soyu, una reconstrucción del baño que existía en la era Meiji (1868-1912), decorado con azulejos de Kutani, laca y vidrieras. La entrada a Ko-soyu cuesta 500 yenes y abre de 6:00 a 22:00, salvo la mañana del cuarto miércoles de cada mes. Fiel al modelo antiguo, no tiene zona de duchas separada: te lavas con el agua de la propia pila, como se hacía entonces. Para quien viene de los ryokan cuidadosamente escenificados de Kioto, este es el onsen como costumbre de barrio.
En el mismo Yamashiro está el Museo del Horno de Kutani, construido junto a los restos de un horno antiguo, con espacio para probar técnicas de alfarería. La entrada general cuesta 350 yenes, abre de 9:00 a 17:00 y cierra los martes. Para este perfil, lo interesante no es la colección, sino la secuencia: ver el horno por la mañana, reconocer esos mismos colores en los azulejos del baño por la tarde y encontrarlos de nuevo en la vajilla de la cena.
03 Yamanaka: el torno antes que la laca
La laca de Yamanaka se distingue, desde su origen, por el torneado de la madera: los artesanos trabajan con tornos llamados rokuro y gubias de precisión para sacar cuencos, tazas y bandejas antes de que nadie aplique una sola capa de laca. Para quien ya ha visto piezas terminadas en Kioto, esto es lo que faltaba: el paso anterior, el que decide la veta que tendrá el cuenco. Como la madera es natural, cada veta es distinta y cambia según la profundidad del corte.
En Rokuro-no-Sato, un taller en una casa tradicional de las afueras, puedes tornear tu propio cuenco en una sesión de unos 15 minutos guiada por un artesano local; los cuencos de sopa empiezan en 3.000 yenes. Abre de 9:00 a 17:00 y cierra los miércoles y festivos. Aquí aparece la primera fricción seria: está a unos cinco minutos en coche del centro de Yamanaka, pero a unos 35 minutos a pie desde la terminal de autobuses. Sin coche ni taxi, la visita se come media mañana.
El resto de Yamanaka se hace a pie. La garganta de Kakusenkei tiene un sendero de alrededor de un kilómetro junto al río, con tres puentes, entre ellos Korogi-bashi, el de madera. En el centro está Kikunoyu, el baño público del pueblo. El ritmo que propone es el que este perfil suele buscar: taller por la mañana, paseo al mediodía, baño antes de cenar.
La logística entre pueblos, en cambio, no acompaña. El autobús turístico que une la estación con los cuatro pueblos, el CAN Bus, cuesta 500 yenes por trayecto, pero la ruta de montaña, la que pasa por Yamashiro y Yamanaka, tiene un autobús cada dos horas. Quien quiera encadenar el horno de Kutani, el torno de Yamanaka y la garganta en un solo día necesita coche, taxi o paciencia.
En Kioto la artesanía se compra. En el sur de Ishikawa se ve hacer, y a veces se prueba en un torno durante un cuarto de hora.
04 Noto, contado como está en 2026
La península de Noto es la otra mitad del territorio y, para este perfil, el lugar de la laca de Wajima. También es la parte que más cuesta contar. El 1 de enero de 2024 un fuerte terremoto causó grandes daños y muchas víctimas en la península; el norte, en especial Wajima y Suzu, fue lo más afectado. En Wajima, además de los edificios derrumbados, un gran incendio destruyó buena parte del centro, incluida la calle del mercado matinal. En septiembre del mismo año, más de 540 milímetros de lluvia en 72 horas provocaron inundaciones y deslizamientos que dejaron más de cien comunidades aisladas.
A finales del verano de 2026, esto es lo que puedes esperar. El mercado matinal de Wajima funciona de forma provisional en el centro comercial Wajima Waiwai Plaza, de 8:00 a 12:00, salvo el segundo y el cuarto miércoles de cada mes; el plan de reconstrucción de enero de 2026 sitúa su vuelta a la calle del mercado hacia 2029–2030, aunque el 13 de septiembre de 2026 esa calle ya acogió un mercado de un día. Han reabierto el Wajima Nuri Kaikan, con tienda en la planta baja y un pequeño museo arriba por 300 yenes, y el Museo de Arte de la Laca de Wajima, por 630 yenes. El museo de las carrozas festivas, el Kiriko Kaikan, sigue cerrado. Desde Kanazawa hay autobuses directos a Wajima: unas dos horas y 2.300 yenes por trayecto.
Las terrazas de arroz de Shiroyone Senmaida, 1.004 pequeños bancales que bajan hasta el mar, son la imagen más conocida del norte de Noto. El terremoto agrietó cerca del 80 % de ellos y dañó los canales de riego; las lluvias de septiembre volvieron a derrumbar parte de lo que se estaba reparando. La recuperación la llevan sobre todo los vecinos, con ayuda de voluntarios, y en 2025 se plantó arroz en unos 250 bancales. Si vas, vas a ver un paisaje a medio reconstruir, no la foto de siempre.
Más al sur, en la bahía de Nanao, Wakura Onsen es la forma más sencilla de dormir en Noto: un tren expreso limitado desde Kanazawa tarda alrededor de una hora, por unos 2.500 yenes, con salidas cada dos o tres horas. Pero la ciudad termal está a medias: según la actualización de agosto de 2026 de japan-guide, alrededor de la mitad de los alojamientos ha reabierto, varios ryokan necesitan demolerse y reconstruirse, y algunos de los abiertos atienden sobre todo a trabajadores de la reconstrucción. El tren de Noto entre Nanao y Anamizu funciona completo desde el 6 de abril de 2024.
05 El cielo de Hokuriku y el transbordo de Tsuruga
Ishikawa es húmeda y lo es casi todo el año. Kanazawa recoge de media 2.401 milímetros de lluvia al año, con unos 194 días de precipitación. El invierno es la estación más dura para quien quiere sol: diciembre suma 301 milímetros repartidos en 24 días, enero apenas 62 horas de sol y 67 centímetros de nieve caída. Para este perfil, el gris tiene una ventaja: se pasa bien dentro de un taller y dentro de un baño. Pero si tu idea de viaje incluye luz limpia y cielos azules, el mes que elijas importa más que en Kioto.
La otra fricción afecta justo a quien viene de Kioto. Hasta marzo de 2024, el expreso Thunderbird llegaba directo a Kanazawa. Desde el 16 de marzo de 2024 termina en Tsuruga, donde hay que pasar al tren bala; el transbordo está bien señalizado y dura pocos minutos, pero ya no hay tren directo, y todos los Thunderbird son de plaza reservada. La ventaja es que el tren bala para en Kaga Onsen antes de llegar a Kanazawa, así que entrando desde Kansai, los pueblos termales quedan antes que la capital.
06 Veredicto
Ishikawa funciona para quien ya conoce Kioto y quiere ver el otro lado del mostrador: dormir en Yamashiro o Yamanaka, bañarse entre azulejos de Kutani, tornear un cuenco y pasar un día en Noto sabiendo lo que va a encontrar. El orden natural es entrar desde Kansai, dormir tres o cuatro noches en Kaga Onsen, usar Kanazawa como nudo de transporte y dedicar a Noto un día en autobús a Wajima o una noche en Wakura, reservada con antelación.
No funciona si necesitas sol, si no quieres depender de un autobús cada dos horas ni pagar taxis entre pueblos, o si quieres ver Noto como aparecía en las guías anteriores a 2024. Tampoco si lo que buscas es otro Kioto: aquí los templos y los jardines no son el motivo. El motivo es que, durante unos días, los objetos dejan de ser recuerdos y vuelven a ser trabajo de alguien.
